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李退山:娼妓文化、女权思潮与旗袍的前世今生

时间:2024-05-24 17:37来源:网络 作者:李退山 责编:caian 点击: 小字中字大字汉典
作为个人喜好,旗袍在私下穿穿本无可厚非,但自民国开始,旗袍甚至被捧为“国服”,实为欠妥。事实上,作为清国殖民时代的文化残余,作为风靡于二十世纪二十至四十年代的流行时装,旗袍既无资格,也难以承载中国数千年的历史文化和传统;同时,最后定型的旗袍作为娼妓文……

(文/李退山) 旗袍特指兴起于中国民国时期的满式女装,其前身是中国满据时期的旗人女装。清国入主中国时,在“剃发易服”暴政和“男从女不从”大原则下,汉族男性一律改剃旗人发式,着旗人服装,而汉族妇女的服饰仍然沿袭中国明朝汉服服制,以衫裙为主。满据乾隆年间,汉满女装相互渗透,大襟、右衽,短而窄的满化袄裙渐渐取代汉服衫裙,成为女子服装中的主流。汉族妇女穿着满式袄裙的风俗一直持续至二十世纪20年代民国旗袍兴起为止。

辛亥以后,随着女权思潮的泛滥,在着装上兴起了一股女着男装的风气。追求解放的女学生此时开始穿上长衫,而“长衫”最初是广东一带对男子长袍的称呼。于此同时,旗人女装的通常款式——女式满装袍子也开始被女学生们借用,她们翻出满洲女式袍子,稍作改良,成为旗袍的雏形。这时的旗袍基本沿袭了满洲女式袍子的裁剪手法,主要是直线平面裁剪,显示不出女性曲线。

中国满据和民国时期娼妓文化盛行,加之后来女权思潮的推波助澜,着装观念日益开放。因此,民国时期的妓女、优伶在衣着上逐渐有恃无恐,引得各大家闺秀均相效学。这一切表明,民国妓女实际参与并引导了旗袍的设计和风格走向,使得旗袍由以前的平面化裁剪变为后来的立体化裁剪,强调塑身和曲线,风格日渐性感化和西方化,成为一种流行时装。

作为个人喜好,旗袍在私下穿穿本无可厚非,但自民国以来,旗袍的审美价值和地位被无限拔高,甚至被某些人奉为“国服”,则实为欠妥。事实上,作为清国殖民时代的文化残余,作为风靡于二十世纪20至40年代的流行时装,旗袍既无资格,也难以承载中国数千年的历史文化和传统;同时,最后定型的旗袍作为娼妓文化的产物,本身的风尘气质(性感化)也难以体现中国女性的含蓄、内敛、知性、温婉、端庄之美!

旗袍
一、旗袍的起源
1、旗袍源于中国满据时期的旗人女装

“旗袍”是专指脱胎于中国满据时期旗人女装的,以右偏襟盘扣、下摆两侧开衩为主要特征的民国满式女装。《辞海》中有关于旗袍的注解是:“旗袍,原为清朝满族妇女所穿用的一种服装,两边不开衩,袖长八寸至一尺,衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受,并改良为:直领,右斜襟开口,紧腰身,衣长至膝下,两边开衩,袖口收小。”

旗袍
【中国满据时期老照片中的旗人女装】
旗袍
【中国民国时期(30年代)旗袍】
2、旗袍流行的起始时间

论及旗袍风尚的起始时间,通常认为在民国时期,郑逸梅即称“原来女子在清代穿短衣,不穿旗袍,旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份,以往的研究相对比较含糊。周锡保和张爱玲均以为旗袍的流行在1921年以后,周氏还以1923年的画报等资料推断,所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。事实上,以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度,一种新式样的风行必然会引起广泛的关注,但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字,而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为中国满据时期首都的北京,也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此,将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。

旗袍
【中国满据末年身着袄裙的汉族妇女(左边持绢者)】
3、旗袍和旗人女装有本质区别

旗袍在民国前期刚刚兴起的不长一段时间里,其裁剪法和风格均沿袭旗人女装,但随后便在娼妓文化和女权思潮的双重影响下发生了根本改变,以至于总体而言,旗袍与旗人女装在裁剪和风格上是有本质区别的。

我们先谈谈旗人女装。中国满据时期,在浓厚的礼教氛围中,想要当时的女装如现代的女装一般外露曲线是不可能的,因此,当时旗人女装的裁制一直采用直线,平面意识浓厚。具体而言就是在裁剪上胸、肩、腰、臀完全平直,衣身宽松,下摆不开衩,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近,使女性身体的曲线毫不外露。

正因为旗装是一种平面服饰,所以盘滚就成为旗装除面料外的唯一设计空间,因而在袖口、领口均有大量盘滚装饰,以多盘滚为美,满据时期末年甚至时兴过“十八镶”(即镶十八道花边),装饰极其繁缛。众所周知,旗式纹样以抄袭汉式纹样为主,但远比汉式纹样繁缛,其中的龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是其常用题材。就色彩搭配来看,旗装色彩鲜艳复杂,用料等花色品种多样,喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。

旗袍
【满据时期身着白色旗装袍服,头戴大拉的翅满洲妇人。】

而旗袍则是根据西洋服装的立体设计理念,以西洋裁剪工艺对满洲女式旗装进行革命性改造而形成的新服式。自二十世纪20年代出现以来,至40年代款式的基本定型,历经近百年的演进。随着人们的生活方式和审美情趣的变化,旗袍又演绎出多种样式。越到后期,旗袍越塑身,立体意识越明显。

旗袍
【中国民国初年妓女所着的改良版旗袍】

旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样:襟有圆襟、方襟、长襟等;领有上海领、元宝领、低领等;袖有长袖、短袖,有挽大袖、套花袖,还有喇叭形的倒大袖,袖口镶、绣、滚、荡各种纹样,十分繁复;裙摆除了长短变化,还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

二、旗袍出现及流行的时代背景
1、西洋文化的侵袭

1840年以后,随着西洋文化对中国满据时期文化的侵袭,许多沿海大城市,尤其是上海这样的大都会,因华洋杂居,得西洋风气之先,服饰也开始发生潜在变革。

旗袍
【上海妓女王月仙的洋装照】

如前所述,风行于二十世纪20年代的旗袍,是由中国满据时期的旗人女装在民国妇女的穿着过程中,吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心,服装式样在时代风尚的影响下自然变化。

旗袍
【20世纪初旗袍开始为汉族妇女所采用】
2、女权思潮的影响

此时的时装流行中心早已由苏州、扬州转移至上海,上海又是女权思潮泛滥的重镇,传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮。社会大气候荡涤着满清殖民帝国的服饰妆扮风格,此时的女装趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的窈窕之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现的,马甲长及足背,加在短袄上。后来人们将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍诞生后得以广泛流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们被认为是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎,一时不胫而走,全国效仿,几乎成为20年代后期中国女性的典型装扮。

旗袍
【中国民国时期燕京大学女学生所着的青布旗袍】

作为旗袍的雏形,青布旗袍流行的时间极为短暂。自1927年北伐胜利以后直至40年代末,旗袍款式几经变化。如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮,使旗袍彻底摆脱了刚开始出现时候的老式样,彻底改变了中国满据时期妇女长期来束胸裹臂的旧貌,让女性体态和曲线美充分显示出来,正适合当时的女权思潮的风尚。

旗袍
【中国民国旗袍(30年代)】
3、娼妓文化的引导

中国满据末期,上海、福建、浙江、两湖、两广、安徽等江南地区娼妓业很发达,长沙“女闾繁盛……仁美园、古大苑——皆悬灯及市招于门”。民国后,上海发展迅速,被誉为“东方巴黎”。在那个内忧外患,纸醉金迷的时代,上海的娼妓文化尤为兴盛。上海《前线日报》1947年撰文称,在上海“舞女与交际花,现在也成了高级的卖淫者的别名。”昆明本地的娼妓学会了跳舞,舞女也做暗娼,重庆等地的舞女也每日里卖淫卖笑。上海十里洋场中的摩登女郎和交际名媛、花街柳巷中的妓女、老上海的影剧明星们,在旗袍式样上标新立异,对旗袍的款式产生巨大影响。

旗袍
【1948年中国某地的舞女】

鲁迅先生说过:“妓女的装束,是闺秀们的大成至圣先师。”早在1860年代,妓女的服饰已成为女人们竞相仿效的时尚。上海的女装是全国最时髦的,妓女的服装与大家闺秀的装束同样款式新颖、引导时装潮流。而此时,随着女权思潮的日益泛滥,更使妓女们的装束变得有恃无恐。

旗袍
【1946年6月,联合国善后救济总署的工作人员为上海妓女注射新胂凡纳明治疗梅毒。图中妓女身着短过膝盖的旗袍。】

满据末期到民国初年,清国传统还深深地禁锢着人们的思想,尤其是处于附属地位的妇女,在穿衣上禁忌很多,但有一类女性例外,那就是妓女。妓女是这个历史时期的一个独特的团体,20世纪30年代,仅上海的妓女总数就达到十万余人。她们的谋生方式使之较良家妇女有更多的自由度,也使之必须花费心思装饰打扮自己,以在众多的同行之中胜出。但妓女也分为很多等级,只有高级妓女才有财力和“特权”去精心装扮自己。

旗袍
【民国时期上海时装模特】

从中国满据时期末年到民国初年,高级妓女是时尚舞台上翻云覆雨的“明星”,当时一种非常普遍的现象便是“男则宽衣大袖学优伶,女则倩服效妓家”。而普通的民间良家妇女,一方面鄙夷妓女的生活方式,另一方面也对她们产生一种好奇心理――先是好奇她们的生活,继而好奇她们的穿着打扮,于是在鄙夷之余也纷纷仿效。

旗袍
【中国民国时期爱克发黑白胶卷广告中的旗袍女】

妓女在着装方面具有层出不穷的想法:一会儿浓丽,一会儿清雅,一会儿着男装,一会儿着学生装,新奇的装束时出时新,而良家女子也仿效得不亦乐乎。

旗袍
【中国民国时期第一代影后张织云】

妓女的服装款式新颖、品类繁多,有普通的袄裙、改良旗袍、日本装、粤装、西装,甚至道姑装等等。当时追求时髦的妓女还爱穿男装,我们能在传世照片中看到她们穿男装(即长袍马褂)的形象。在20世纪二十年代曾经出现妓家一经推出新装(妆),不出一周全市女性竞相效仿的奇观。相传“凤仙领”就是被称为“民国侠妓”的小凤仙所首创。这种领子高高竖起,不仅遮住整个脖颈,还能遮住一小部分脸颊,使穿着者的面部显得细小而惹人怜爱,因此这种领式被良家妇女所普遍借鉴。

旗袍
【中国满据末期京城名妓小凤仙(右)和妓女小桂(左)合影】

刘半农等所著《赛金花本事》一书中,对清国末年至民国初年曾经风光无限的状元夫人、名妓赛金花是这样描述的――“就说我吧,出去时梳着五套头――当时最时兴的样式――颈上挂金链,戴着珐琅银表。冬天穿狐裘都是按着颜色深浅替换。我耳朵上戴的那副牛奶珠坠子就值几千两。”虽然着墨的主要是她的首饰,但也可以从中管窥高级妓女服饰的精巧。

旗袍
【中国满据末期京城名妓赛金花】

中国民国时期,针对女装这股风尘化的倾向,当局也做出了反应。上海《时报》于1918年5月14日刊登了上海市议员汪确生致江苏省公署的一封信――“妇女现流行一种淫妖之时下衣服,实为不成体统,不堪寓目者。女衫手臂露出一尺左右,女裤则吊高一尺有余,乃至暑天,内则穿一粉红洋纱背心,而外罩一有眼纱之纱衫,几至肌肉尽露。此等妖服,始行于妓女,妓女以色事人,本不足责,乃上海之各大家闺秀,均效学妓女之时下流行恶习。妖服冶容诲淫,女教沦亡,至斯已极。”但屡禁不止,由此可见高级妓女的着装对民国女性服装风格的影响很大。

旗袍
【中国民国时期上海交际花唐瑛和她的女伴】

在妓女着装的引导下,此时的旗袍衣长缩短,腰身紧绷。最显著的变化便是开衩的不断升高,旗袍在审美风尚上呈现风尘化倾向。其中如交际花唐瑛等人,最早在上海创办的云裳时装公司便是如此。

三、旗袍的时装性质及其流行风格的演变

民国旗袍作为吸收了满洲服饰元素的改良服装,其立体的裁剪方式体现的是西方服饰的设计理念,本质上是西方化的产物;旗袍自二十世纪20年代出现,到30、40年代款式的基本定型并风靡一时,再到50年代的沉寂,仅仅经历了二十余年。可见,旗袍的时装性质非常明显,属流行服装的范畴。

1、20年代的严冷方正风格

旗袍源自旗人(即满人)女装。1644年,随着满清帝国对中国的武力占领,清国殖民政府在中华大地强行推行了血腥的“剃发易服”政策,在“留头不留发,留发不留头”的叫嚣中强迫汉族官绅百姓一律剃旗人发式,着旗人服饰,并于满据顺治九年(1652年)颁布《服色肩舆条例》,正式废除了中国的冠冕和礼服。这一暴政激起了广大汉族人民的激烈反抗。在汉族人民轰轰烈烈的抗清起义中,满清政权曾一度处于风雨飘摇之中,最终,满清殖民政府被迫对此进行了某些妥协,其中最重要的一点妥协便是:汉族男性必须剃旗人发式,着旗人服装,但不对汉族女性做强制性要求,即所谓的“男从女不从”。

因此,在清国入主中国初期,在“男从女不从”大原则下,汉族妇女的服饰仍然沿袭中国明朝旧制,以衫裙为主,而满族妇女则着旗人女装。满据乾隆年间,汉满女装相互渗透,大襟、右衽,短而窄的袄裙渐渐取代衫裙,成为女子服装中的主流。满据嘉庆以后,汉族女装了无生气,变化甚少,袄裙似乎成了唯一的女装,与男子长袍相仿。这种波澜不兴的惨状,张爱玲曾发过如下感叹:“我们不大能够想像过去的世界,这么迂缓,安静齐整——在满清三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言!”这种情况一直持续到二十世纪20年代。

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【中国民国初年身着袄裙的陈洁如和蒋介石合影】
旗袍
【中国民国初年北京培华女中学生所着改良袄裙,右一为林徽因,其余为其表姐们。】

民国建立初期的一段时间里,由于西方文化与思想的大量涌入,国家饱受列强侵略和军阀战争之苦,很多年轻人积极学习西方,女权思潮也一并涌入中国。当时爆发的“五四运动”、“新文化运动”等以年轻人为参与主体的社会运动,为当时的女权主义提供了巨大推动力。有许多学者在研究旗袍的缘起时也是站在当时这样的一个社会背景下,比如吴昊的著作《中国妇女服饰与身体革命(1911—1935)》一书既是如此。

旗袍
【穿泳装的民国女公子洪筠】

张爱玲就曾在《更衣记》里写道:“五族共和之后,全国妇女突然一致采用旗袍,倒不是为了效忠于清朝提倡复辟运动,而是因为女子蓄意要模仿男子。她们初受西方文化的熏陶,醉心于男女平权之说,可是四周的情形与理想相差太远了,羞愤之下,她们排斥女性化的一切,恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”王宇清也持有这种观点:“旗袍,这后来流行大半个世纪的女装,却原来竟是新潮女子们争女权争平等的副产品呢!”

旗袍
【张爱玲】

辛亥革命前夕许多积极参与革命团体的青年女性也喜穿长袍,周亚卫在《光复会见闻杂忆》中回忆1907年秋瑾的装束:“当时身穿一件玄青色湖给长袍(和男人一样的长袍),头梳辫子,加上玄青辫穗,放脚,穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’。”

旗袍
【秋瑾执锐照(左)和穿男式长袍外罩马甲照(右)】

女子为追求与男子平等的权利而穿男子长袍的风气并没有随着革命的胜利而结束。1920年《民国日报》刊登朱荣泉写给楚伦的信,讨论“女子着长衫的好处”,可见当时上海地区女子着长衫者已不罕见。

旗袍
【中国民国初年穿男式长衫的女性】

经过辛亥革命胜利后的女子放足、剪发运动,女性的平权到了20年代中期得到了蓬勃的发展,伴随女权运动的发展,女子穿男子长袍的现象在全国也越来越普遍。北京的报纸载文:“如今的女子剪发了,足也放了,连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时,辨不出他是男是女,将来的男女装束必不免有同化之一日。”不仅北京如此,“在广州通衡大道之中,其穿长衫之女界,触目皆是。……而无论贫富贵贱之家,若系女界之年少者,一若非具备一长衫,即不足以壮观瞻。"由此可以看到当时年轻女性着男子长袍已然成为一种风气,当时的舆论并没有太多的鼓励,批评者不少。

旗袍
【中国日据时期沈阳某妓院妓女所着的旗袍】

这时期的旗袍和清末的旗装非常像,袭用旗装的直线裁制方式,宽大平直,与当时流行的倒大袖相呼应。旗袍的下摆比较大,整个袍身也是呈“倒大”的形状,显露不出女性的窈窕身段。但肩、胸乃至腰部,则已呈合身之趋势。张爱玲说:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风。”这位以善于观察和描述时装的女作家所说的“初兴”,如果是指20年代,那“严冷方正”一定是她童年的印象了。

旗袍
【初兴的旗袍样式】
2、30年代以后的风尘化及反复

1927年北伐胜利之后,旗袍便己经完全恢复了女性的气质,很少再能见到服男子长袍的女性了。之前的旗袍是上下一条直线,外加高高的硬领,此时,受欧美服式的影响,旗袍式样有了较大的改变。30年代初期,袍腰开始日积月累地收缩,到1934年后,女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮,后来有的成了无领旗袍。此时的旗袍,一扫满洲旗装的繁缛之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性身材的塑造。

旗袍
【前期旗袍样式】

值得注意的是,20年代后期和30年代,在上海“十里洋场”的摩登女郎引领下和社会舆论的非议中,旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。1929年,受欧美短裙影响,原来长短适中的旗袍开始变短,下摆上缩至膝盖,袖口变短变小;后来又有校服式旗袍,下摆缩至膝盖以上一寸,袖子采用西式;这一风尘化改变遭到非议,1931年后旗袍又开始变长,下摆下垂;30年代中期发展到极点,袍底落地遮住双脚,称为“扫地旗袍”,原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部;以后袖长越来越短,缩至肩下两寸,1936年后几乎无袖。

旗袍
【后期旗袍样式】

满洲旗装本不开衩,出现旗袍后,旗袍在缩短袖子的同时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高,渐渐及膝部,最后高到大腿根。由于有人反对,袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小,袍衩又迅速升高,1933年后流行大开衩旗袍。

旗袍
【阮玲玉(1910.4.26—1935.3.8),中国无声电影时期著名影星,民国四大美女之一,生于上海,祖籍广东香山。】

40年代是旗袍黄金时代在时间上的延续,旗袍式样更趋向于缩短衣长,减低领高,袖长短至肩下二至三寸,甚至没有袖子,外形如流线型。

旗袍
【老上海穿旗袍的女性】
四、旗袍的设计理念源于西方

30年代可以说到达了旗袍的黄金期。30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化,胸省和腰省的使用使旗袍更加合身,同时出现了肩缝和装袖,使肩部和腋下也合体了。有人还使用较软的垫肩,谓之“美人肩”。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变,都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部,但他在40年代工作于鸿翔时,还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟定型,以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态,只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。人们印象中的旗袍就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍,就是以海派旗袍为楷模的。

旗袍
【中国民国时期旗袍】

这时的旗袍不但盛行,而且样式也不断翻新。在“十里洋场”摩登女郎的引领下,受西方短裙影响,这时的旗袍造型纤长,与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。

旗袍
【后期旗袍样式】

此时的旗袍衣长缩短,袖口相应缩小,比以前更塑身了。即便是保留衣长的旗袍,胯部开叉也不断升高,而且腰身越发紧绷,风尘味十足。

旗袍
【当代影视明星宁静在《三进山城》中饰演一位妓院老鸨】

可见,这时的旗袍已经与满洲旗装有了本质的区别。此时的旗袍已经是根据西洋服装设计理念,以西洋裁剪工艺,对满洲女式旗装进行革命性改造而形成的“清西合璧”的新服式了,这从最初的合璧——“别裁派”那里即可得到印证。所谓“别裁派”即旗袍的局部被西化,在领、袖外采用西式的处理,如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等,或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛,但表示了当时人们思想上的自由,旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点,这使得旗袍可以与多种现代服装组合,说明它已经现代化了。

旗袍
【当代旗袍】
五、国服之争

建国之初,人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。1956年,据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出,中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌,于是,政府号召“人人穿花衣裳”。这时的旗袍一扫妖、媚、淫、俗的气质,更为实用。这是旗袍最后的怒放。

旗袍
【中国民国末期穿旗袍的女性】

随后的“文革”是传统文化的浩劫,也是旗袍的灾难。“文革”前夕,王光美随刘少奇出访四国,穿过旗袍,文革期间被当成罪状遭到被红卫兵批斗。

旗袍
【中国民国后期(1940年)在北京中央公园散步的旗袍女士】

改革开放以后,政治高压逐渐缓解,为旗袍的复兴提供了可能,按理说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是,旗袍并未再度流行,仅仅只有少数人穿着……

旗袍曾于民国十八年(1929年)四月十六日国民政府颁布的《国民制服条例》中被定为国家礼服。《国民制服条例》第二条(女子礼服)规定:“一、衣:式如第四图,齐领,前襟右掩,长至膝与踝之中点,与裤下端齐,袖长过肘,与手脉之中点,质用丝麻棉毛织品,色蓝,钮扣六。”;新中国建立后,时任外交部长的周恩来总理曾于1950年7月12日下午召集即将赴任的大使黄镇、耿飚、谭希林、王幼平、彭明治等开会,建议外交官“夫人们(服装)以旗袍为主。”;《中华人民共和国国务院公报》1983年第13期发布《外交部关于参加外事活动着装问题的几点规定》中建议,“男同志着中山服女同志最好穿旗袍或长裙”。

旗袍
【《国民制服条例》女子礼服设计图】

但今天,旗袍的鼎盛年代已经远去,做为主要流行于二十世纪30、40年代的改良时装,被冷落了三十年之久的它,改革开放之后越来越落伍了。特别是本世纪初以来,随着汉民族意识的逐渐觉醒,随着汉服运动的日益崛起,人民对汉服和旗袍的前世今生以及她们所承载的历史意义多了一份了解,面对“谁可为国服?”这个选择题,更多了一个选项。

汉服
【汉服·深衣】
汉服
【汉服·齐胸襦裙】

2007年,政协委员叶宏明提议将汉服立为国服,之后关于中国国服的讨论逐渐兴起,主要的讨论点为旗袍与汉服。

旗袍
【旗袍】
旗袍
【旗袍】

此时,面对旗袍,人们不禁要问:旗袍,作为清国殖民时代的文化残余,能否有资格代表中国?从出现到风靡仅仅二十余年的旗袍,能否承载中华数千年的历史文化?旗袍的风尘气质能否代表中国女性的知性、端庄、温婉和美丽?(李退山于2017年6月29日。)

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    自序

    长期以来,作为轩辕黄帝的子孙,皇汉民族的一员,我却一直避免使用“皇汉”这个称谓,因为这个称谓已经被严重污名化了。但是今天,我要郑重地宣布,我是一名光荣的皇汉!因为这世界上有哪个民族的人不赞美自己的民族?又有哪个民族的人不站在自己民族的立场看待世界?

    皇者,像灯光参差上出之形,煌之初文,申大;汉者,天河也,汉民族之谓。“皇汉”即“辉煌灿烂的汉”、“大汉”!赞美自己的民族,从自己民族的立场出发去解读历史、去看待世界,进而去为自己的民族争取族权,是一个人和一个民族最基本的自然权力。但是长期以来,在政治正确的禁锢下,皇汉民族的人被剥夺了生而为人的这项最理所当然的自然权力。一个汉族人,如果赞美自己的民族,那就是在“破坏民族团结”!一个汉族人,如果从自己民族的立场出发去看待世界,那就是“狭隘的民族主义”!一个汉族人,如果敢于为自己民族争取权利,那就是“大汉族主义”!在这种局面下,皇汉民族的历史被虚化,皇汉民族的文化被杂化,皇汉民族的族属被淡化!以至于今天,这个世界上原本最文明、最庞大的民族,却成了最无知、最窝囊的民族!

    皇汉民族的历史可以被肆意歪曲,皇汉民族的尊严可以被任意践踏,皇汉民族的权利可以被随意剥夺!可是我们的族胞呢?他们熟视无睹,他们浑浑噩噩!你如果跟他们说:“嗨!我们的权益被侵害了!”他们则会一脸茫然地反问:“哪有啊!”你只好去不断开导他们。此番剧情一次又一次地被重复,而这种重复对于被重复者而言,是那么的费劲、无奈又无助。因此,让“一对一”变成“一对多”,让一次性的讲解去代替多次的重复性劳动,就是本文集得以诞生的最朴素愿望。

    捍卫族权的终极目的是为了更好地实现个人的自然权利!人的自然权利是自然人生而具有的天然权利,包括生存权,自主权,发展权三部分。所谓生存权,顾名思义,是指人生而具有的无条件使用生存必需物资的权利(如阳光,空气和水);无条件占有生存空间(如用于居住的立锥之地)和生存时间(体现在任何个人或组织均不能违法剥夺自然人的生命)的权利。所谓自主权,其一是指自然人在不妨碍他人和公共利益的前提下所拥有的对自己身体和生活方式的支配权(如性权利和生育权);其二是指自然人归属于一定的集体后,其对集体事务无条件享有的发言权和决策权份额。所谓发展权,是指自然人所生而具有的劳动和生育不被剥夺的权利,以及自我肯定、自我欣赏、自我尊重,和以自己的立场出发为自己谋取利益的权利。人的自然权利是人生而为人的最基本权利,是自然人自立于天地之间的最基本保障,其授予对象是包括“士”和"民"在内的所有的人,其授予主体是大自然,其授予依据是自然法,因此,任何个人、组织、以及人间法均无权剥夺。【李退山按:自然权利作为自然人自立于天地之间的最基本保障,是一个人呱呱坠地、甚至在胚胎形成之时就自然而然获得的权利(获得自然权利之后又被人为非法剥夺则是另外一回事),而如果有人要在此基础上穷耳目之所好、极声色之所欲,那就不是最基本的“自然权利”,而是非分的“福利”了。】

    理论上,任何人间法都必须服从于自然法(自然法的两大基本原则:族内协作、族外竞争。详见本文集《论文明病》),但在政治现实中,将人间法凌驾于自然法之上的情况并不鲜见。人,首先是自然的个体,归属于生物世界,无条件享有天之所赐的自然权利;其次,人是社会的个体,归属于不同的集体(民族或国家),而集体是个人权利得以实现的保障。只有集体利益得到确保并壮大,这个集体才更有力量在丛林世界中抵御外敌的侵略,从而确保集体个体之自然权利的实现,这是政治的基本原理。用先人的话说,这个道理就是“倾巢之下,不复完卵”;但另一方面,一个将人间法凌驾于自然法之上,剥夺人的自然权利而导致自然人的智力和价值无法实现的国,纵使它拥有表面上的超强视觉感,也仅是一个没有潜力的泥足巨人,是毫无存在价值和存在意义的。因此,政治的终极目标就是在个人利益和集体利益的平衡中去寻求自然人权(自然人权即天之所赐的自然人生而具有的自然权利)的实现,而寻找个人利益与集体利益的平衡支点就是政治行为的基本内容。

    不唯民族主义,一切的自由主义、民主主义、专制主义、独裁主义、个人主义、集体主义、共产主义、女权主义等政治思想和由此思想而诞生的政治模式,无一不是对个人利益与集体利益平衡支点的寻求,它们的区别仅仅在于对那个游移于个人利益和集体利益之间的平衡点的刻度的定夺上。如此说来,难道平衡个人利益和集体利益的支点不是固定的吗?难道政治模式的先进与落后没有一个统一的衡量标准吗?当然不是。一杆秤,两端的重量不变,其支点必然是固定的;个人利益与集体利益是两个定量,平衡这两个定量的支点自然也是固定的。也正因此,政治模式的先进与落后必然有一个统一的衡量标准,偏离了这个支点,或因私而废公,或因公而害私。至于将政治玩成为个人或集体内部小圈子谋私的工具,那就更加偏离了为政之道。

    承上所论,对于承载着皇汉民族诉求的皇汉主义而言,其终极落脚点也并非在《皇汉主义十八条》上,而是在每一个皇汉民族自然人的身上。也即通过对皇汉十八条的践行,让每一个汉族自然人都能免于当今西式自由主义全球化之下因种族、宗教和意识形态壁垒(即华夷之辨,华夷之辨包括血统之辨和文化之辨两个不可分割的部分。)的崩塌而导致的血雨腥风,并在此壁垒之内、在保证此壁垒坚固的前提之下享受到充分的人权、民主和自由,获得独立的人格和充分的理性,并因此而发挥出他们的全部智力,实现他们的自我价值,而这也是皇汉民族得以由辉煌走向辉煌的根本。从这个角度讲,汉服运动的高级阶段一定会突破民族的范畴而进入民生领域,皇汉主义也一定是以汉民族主义为实现保证的民本主义。

    基于以上认识,本文集不仅站在皇汉民族的立场上,更站在自然人的立场上对流行于当代的诸如西式自由民主主义,全球主义,女权主义,共产主义,民族主义等形形色色的主义和政治学说进行了系统的分析,以期找到那个最能保障人的自然权利得以实现的主义和道路。

    一切的理论都不免枯燥难解,因此一切的文章都应该将复杂的问题简单化。正因此,本文集所录文章在说理上常常将复杂的问题用明喻或暗喻性语言深入浅出地表达出来,并将之条理化,系统化。此外,为了让文字更简洁,更具可读性和美学价值,文言化、散文化的语言也俯拾皆是。

    本文集选粹了我自2009年至今所创作的,旨在谋求改变世道人心的一系列有思想价值的汉本位文章,计八十余篇,十余万字。所选文章有修身类数篇,满洲祖源、汉字、旗袍、中秋节起源、蒙元《二十四孝》、辛亥革命性质、皇汉释义、林肯送走黑人计划等考证类十几篇,文史类几十篇,人物、历史、哲学、宗教等思辨类几十篇,政论类几十篇。其余汉本位文章或疏阔不足为观,或锋棱不宜以宣,均不录。

    ——李退山于2020年3月27日
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