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李退山:娼妓文化、女权思潮与旗袍的前世今生

时间:2019-10-30 13:11来源:网络 作者:李退山 点击: 小字中字大字汉典
作为个人喜好,旗袍在私下穿穿本无可厚非,但自民国开始,旗袍甚至被捧为“国服”,实为欠妥。事实上,作为清国殖民时代的文化残余,作为风靡于二十世纪二十至四十年代的流行时装,旗袍既无资格,也难以承载中国数千年的历史文化和传统;同时,最后定型的旗袍作为娼妓文……

(文/李退山) 旗袍顾名思义,是旗人(即满人)之装,旗袍的前身是满据时期的旗人女装(即满洲女装)。清国入主中国时,在“剃发易服”暴政和“男从女不从”大原则下,汉族男性一律改剃旗人发式,着旗人服装,而汉族妇女的服饰仍然沿袭中国明朝旧制,以衫裙为主,而满族妇女则着旗装。满据乾隆年间,汉满女装相互渗透,大襟、右衽,短而窄的袄裙渐渐取代衫裙,成为女子服装中的主流。汉族妇女穿着袄裙的风俗一直持续到二十世纪二十年代旗袍兴起为止。

辛亥以后,随着女权思潮的泛滥,在着装上兴起了一股女着男装的风气,追求解放的女学生开始穿上男式长衫,女式满装袍子开始被汉族女性借用。于时,汉女学生翻出满洲女式袍子,稍作改良,成为旗袍的雏形。这时的旗袍基本沿袭了满洲女式袍子的裁剪手法,主要是直线平面裁剪,显示不出女性曲线。此时的旗袍刚刚出现,其裁剪风格是满洲旗装的沿袭,因此,民国出现的旗袍源自于满洲女装。

中国满据和民国时期娼妓文化盛行,女权思潮的泛滥打开了娼妓文化之闸,也使着装观念更加开放,妓女优伶在着装上遂有恃无恐,引得各大家闺秀,均相效学,妓女实际参与并引领了旗袍的设计和发展。此后,旗袍日益采用西方裁剪理念,由平面化设计到立体设计,主要突出塑身曲线,实际上日益西方化,成为流行时装。

作为个人喜好,旗袍在私下穿穿本无可厚非,但自民国开始,旗袍甚至被捧为“国服”,实为欠妥。事实上,作为清国殖民时代的文化残余,作为风靡于二十世纪二十至四十年代的流行时装,旗袍既无资格,也难以承载中国数千年的历史文化和传统;同时,最后定型的旗袍作为娼妓文化的产物,本身的风尘气质也难以体现中国女性的含蓄、内敛、知性、温婉、端庄之美!

一、民国旗袍的起源
1、民国旗袍源于中国满据时期的旗人女装

“旗袍”是专指中国民国时期出现的旗袍,与中国满据时期的旗人女装(即满洲女装)有着本质区别。《辞海》中有关于旗袍的注解是:“旗袍,原为清朝满族妇女所穿用的一种服装,两边不开衩,袖长八寸至一尺,衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受,并改良为:直领,右斜襟开口,紧腰身,衣长至膝下,两边开衩,袖口收小。”

旗袍
【中国满据时期老照片中的旗人女装】
旗袍
【中国民国时期(30年代)旗袍】
2、民国旗袍流行的起始时间

论及旗袍风尚的起始时间,通常认为在民国时期,郑逸梅先生即称“原来女子在清代穿短衣,不穿旗袍,旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份,以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后,周氏还以1923年的画报等资料推断,所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。事实上,以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度,一种新式样的风行必然会引起广泛的关注,但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字,而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为中国满据时期帝都的北京,也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此,将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。

旗袍
【中国满据末年身着袄裙的汉族妇女(左边持绢者)】
3、民国旗袍和满洲女装有本质区别

中国满据时期,在浓厚的礼教氛围中,想要妇女如现代一般外露曲线是不可能的。当时旗人女装的裁制一直采用直线,胸、肩、腰、臀完全平直,使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍源于满族妇女的旗装,但旗袍和旗装还是有本质区别的。

旗装大多采用平直的线条,衣身宽松,下摆不开衩,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。正因为旗装是一种平面服饰,所以盘滚就成为旗装除面料外的唯一设计空间,因而在袖口、领口均有大量盘滚装饰,以多盘滚为美,满据时期末年甚至时兴过“十八镶”(即镶十八道花边),装饰极其繁缛。旗式纹样多以写生手法为主,龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。就色彩搭配来看,旗装色彩鲜艳复杂,用料等花色品种多样,喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。

旗袍
【满据时期身着白色旗装袍服,头戴大拉的翅满洲妇人。】

而旗袍是根据西洋服装的立体设计理念,以西洋裁剪工艺对满洲女式旗装进行革命性改造而形成的新服式。自二十世纪20年代出现以来,至40年代款式的基本定型,历经近百年的演进。随着人们的生活方式和审美情趣的变化,旗袍又演绎出多种样式。越到后期,旗袍越塑身,立体意识越明显。

旗袍
【中国民国初年妓女所着的改良版旗袍】

旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样:襟有圆襟、方襟、长襟等;领有上海领、元宝领、低领等;袖有长袖、短袖,有挽大袖、套花袖,还有喇叭形的倒大袖,袖口镶、绣、滚、荡各种纹样,十分繁复;裙摆除了长短变化,还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

二、民国旗袍出现及流行的时代背景
1、西洋文化的侵袭

耶元1840年以后,随着西洋文化对中国满据时期文化的侵袭,许多沿海大城市,尤其是上海这样的大都会,因华洋杂居,得西文风气之先,服饰也开始发生潜在变革。

旗袍
【上海妓女王月仙的洋装照】

风行于二十世纪20年代的旗袍,是由中国满据时期的旗人女装在民国妇女的穿着过程中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心,服装式样的变化以千家万户,在时代风尚的影响下不断变化。

旗袍
【20世纪初旗袍开始为汉族妇女所采用】
2、女权思潮的影响

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海,上海又是女权思潮泛滥的重镇,传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮。社会大气候荡涤着满清殖民帝国的服饰妆扮风格,此时的女装趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的窈窕之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们被认为是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎,一时不胫而走,全国效仿,几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。

旗袍
【中国民国时期燕京大学女学生所着的青布旗袍】

作为旗袍的雏形,青布旗袍流行的时间极为短暂。自1927年北伐胜利以后直至40年代末,旗袍款式几经变化。如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮,使旗袍彻底摆脱了刚开始出现时候的老式样,彻底改变了中国满据时期妇女长期来束胸裹臂的旧貌,让女性体态和曲线美充分显示出来,正适合当时的女权思潮的风尚。

旗袍
【中国民国旗袍(30年代)】
3、娼妓文化的引领

中国满据末期,上海、福建、浙江、两湖、两广、安徽等江南地区娼妓业很发达,长沙“女闾繁盛……仁美园、古大苑——皆悬灯及市招于门”。民国后,上海发展迅速,被誉为“东方巴黎”。在那个内忧外患,纸醉金迷的时代,上海的娼妓文化尤为兴盛。上海《前线日报》1947年撰文称,在上海“舞女与交际花,现在也成了高级的卖淫者的别名。”昆明本地的娼妓学会了跳舞,舞女也做暗娼,重庆等地的舞女也每日里卖淫卖笑。上海十里洋场中的摩登女郎和交际名媛、花街柳巷中的妓女、老上海的影剧明星们,在旗袍式样上标新立异,对旗袍的款式产生巨大影响。

旗袍
【1948年中国某地的舞女】

鲁迅先生说过:“妓女的装束,是闺秀们的大成至圣先师。”早在1860年代,妓女的服饰已成为女人们竞相仿效的时尚。上海的女装是全国最时髦的,妓女的服装与大家闺秀的装束同样款式新颖、引领时装潮流。而此时,随着女权思潮的日益泛滥,更使妓女们的装束变得有恃无恐。

旗袍
【1946年6月,联合国善后救济总署的工作人员为上海妓女注射新胂凡纳明治疗梅毒。图中妓女身着短过膝盖的旗袍。】

满据末期到民国初年,清国传统还深深地禁锢着人们的思想,尤其是处于附属地位的妇女,在穿衣上禁忌很多,但有一类女性例外,那就是妓女。妓女是这个历史时期的一个独特的团体,20世纪30年代,仅上海的妓女总数就达到十万余人。她们的谋生方式使之较良家妇女有更多的自由度,也使之必须花费心思装饰打扮自己,以在众多的同行之中胜出。但妓女也分为很多等级,只有高级妓女才有财力和“特权”去精心装扮自己。

旗袍
【民国时期上海时装模特】

从中国满据时期末年到民国初年,高级妓女是时尚舞台上翻云覆雨的“明星”,当时一种非常普遍的现象便是“男则宽衣大袖学优伶,女则倩服效妓家”。而普通的民间良家妇女,一方面鄙夷妓女的生活方式,另一方面也对她们产生一种好奇心理――先是好奇她们的生活,继而好奇她们的穿着打扮,于是在鄙夷之余也纷纷仿效。

旗袍
【中国民国时期爱克发黑白胶卷广告中的旗袍女】

妓女在着装方面具有层出不穷的想法:一会儿浓丽,一会儿清雅,一会儿着男装,一会儿着学生装,新奇的装束时出时新,而良家女子也仿效得不亦乐乎。

旗袍
【中国民国时期第一代影后张织云】

妓女的服装款式新颖、品类繁多,有普通的袄裙、改良旗袍、日本装、粤装、西装,甚至道姑装等等。

当时追求时髦的妓女还爱穿男装,我们能在传世照片中看到她们穿男装(即长袍马褂)的形象。在20世纪二十年代曾经出现妓家一经推出新装(妆),不出一周全市女性竞相效仿的奇观。相传“凤仙领”就是被称为“民国侠妓”的小凤仙所首创。这种领子高高竖起,不仅遮住整个脖颈,还能遮住一小部分脸颊,使穿着者的面部显得细小而惹人怜爱,因此这种领式被良家妇女所普遍借鉴。

旗袍
【中国满据末期京城名妓小凤仙(右)和妓女小桂(左)合影】

刘半农等所著《赛金花本事》一书中,对清国末年至民国初年曾经风光无限的状元夫人、名妓赛金花是这样描述的――“就说我吧,出去时梳着五套头――当时最时兴的样式――颈上挂金链,戴着珐琅银表。冬天穿狐裘都是按着颜色深浅替换。我耳朵上戴的那副牛奶珠坠子就值几千两。”虽然着墨的主要是她的首饰,但也可以从中管窥高级妓女服饰的精巧。

旗袍
【中国满据末期京城名妓赛金花】

中国民国时期,针对女装这股风尘化的倾向,当局也做出了反应。上海《时报》1918年5月14日刊登了上海市议员汪确生致江苏省公署的一封信――“妇女现流行一种淫妖之时下衣服,实为不成体统,不堪寓目者。女衫手臂露出一尺左右,女裤则吊高一尺有余,乃至暑天,内则穿一粉红洋纱背心,而外罩一有眼纱之纱衫,几至肌肉尽露。此等妖服,始行于妓女,妓女以色事人,本不足责,乃上海之各大家闺秀,均效学妓女之时下流行恶习。妖服冶容诲淫,女教沦亡,至斯已极。”但屡禁不止,由此可见高级妓女的着装对民国女性服装风格的影响很大。

旗袍
【中国民国时期上海交际花唐瑛和她的女伴】

在妓女着装的引领下,此时的旗袍衣长缩短,腰身紧绷。最显著的变化便是开叉的不断升高,旗袍在审美风尚上呈现风尘化倾向。其中如交际花唐瑛等人,最早在上海创办的云裳时装公司便是如此。

三、民国旗袍的时装性质及其流行风格的演变

民国旗袍作为吸收了满洲服饰元素的改良服装,其立体的裁剪方式体现的是西方服饰的设计理念,本质上是西方化的东西;旗袍自二十世纪20年代出现,到30、40年代款式的基本定型并风靡一时,再到50年代的沉寂,仅仅经历了二十余年。可见,旗袍的时装性质非常明显,属流行服装的范畴。

1、20年代的严冷方正风格

旗袍顾名思义,是旗人(即满人)之装,旗袍的前身是满据时期的旗人女装。耶元1644年,随着满清帝国对中国的武力占领,清国殖民政府在中华大地强行推行了血腥的“剃发易服”政策,在“留头不留发,留发不留头”的叫嚣中强迫汉族官绅百姓一律剃旗人发式,着旗人服饰,并于满据顺治九年(1652年)颁布《服色肩舆条例》,正式废除了中国的冠冕和礼服。这一暴政激起了广大汉族人民的激烈反抗。在汉族人民轰轰烈烈的抗清起义中,满清政权曾一度处于风雨飘摇之中,最终,满清殖民政府被迫对此进行了某些妥协,其中最重要的一点妥协便是:汉族男性必须剃旗人发式,着旗人服装,但不对汉族女性做强制性要求,即所谓的“男从女不从”。

因此,在清国入主中国初期,在“男从女不从”大原则下,汉族妇女的服饰仍然沿袭中国明朝旧制,以衫裙为主,而满族妇女则着旗装。满据乾隆年间,汉满女装相互渗透,大襟、右衽,短而窄的袄裙渐渐取代衫裙,成为女子服装中的主流。满据嘉庆以后,汉族女装了无生气,变化甚少,袄裙似乎成了唯一的女装,与男子长袍相仿。这种波澜不兴的惨状,才女张爱玲曾发过如下感叹:“我们不大能够想像过去的世界,这么迂缓,安静齐整——在满清三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言!”这种情况一直持续到二十世纪20年代。

旗袍
【中国民国初年身着袄裙的陈洁如和蒋介石合影】
旗袍
【中国民国初年北京培华女中学生所着改良袄裙,右一为林徽因,其余为其表姐们。】

民国建立初期的一段时间里,由于西方文化与思想的大量涌入,国家饱受列强侵略和军阀战争之苦,很多年轻人积极学习西方,特别是女性要求权力。当时爆发的“五四运动”、“新文化运动”等以年轻人为参与主体的社会运动,为当时的女权主义提供了巨大推动力。有许多学者在研究旗袍的缘起时也是站在当时这样的一个社会背景下,比如吴昊的著作《中国妇女服饰与身体革命(1911—1935)》一书。

旗袍
【穿泳装的民国女公子洪筠】

张爱玲女士就曾在《更衣记》里写道:“五族共和之后,全国妇女突然一致采用旗袍,倒不是为了效忠于清朝提倡复辟运动,而是因为女子蓄意要模仿男子。她们初受西方文化的熏陶,醉心于男女平权之说,可是四周的情形与理想相差太远了,羞愤之下,她们排斥女性化的一切,恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格”。王宇清先生也持有这种观点:“旗袍,这后来流行大半个世纪的女装,却原来竟是新潮女子们争女权争平等的副产品呢”。

旗袍
【张爱玲】

辛亥革命前夕许多积极参与革命团体的青年女性也喜穿长袍,周亚卫在《光复会见闻杂忆》中回忆耶元1907年秋瑾的装束:“当时身穿一件玄青色湖给长袍(和男人一样的长袍),头梳辫子,加上玄青辫穗,放脚,穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。

旗袍
【秋瑾执锐照(左)和穿男式长袍外罩马甲照(右)】

女子为求与男子平等的权利而穿男子长袍之风气并没有随着革命的胜利而结束。1920年《民国日报》刊登朱荣泉写给楚伦先生的信,讨论女子着长衫的文章——“女子着长衫的好处”,“长衫”最初是广东一带对男子长袍的称呼,可见当时上海地区女子着长衫者已经不罕见。

旗袍
【中国民国初年穿男式长衫的女性】

经过辛亥革命胜利后的女子放足、剪发运动,女性的平权到了20年代中期得到了蓬勃的发展,伴随女权运动的发展,女子服男子长袍的现象在全国也越来越普遍。北京的报纸载文:“如今的女子剪发了,足也放了,连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时,辨不出他是男是女,将来的男女装束必不免有同化之一日。”不仅北京如此,“在广州通衡大道之中,其穿长衫之女界,触目皆是。……而无论贫富贵贱之家,若系女界之年少者,一若非具备一长衫,即不足以壮观瞻。"由此可以看到当时年轻女性着男子长袍已是成为一种风气,当时的舆论并没有太多的鼓励,批评者不少。

旗袍
【中国日据时期沈阳某妓院妓女所着的旗袍】

这时期的旗袍和清末的旗装非常像,袭用旗装的直线裁制方式,宽大平直,与当时流行的倒大袖相呼应。旗袍的下摆比较大,整个袍身也是呈“倒大”的形状,显露不出女性的窈窕身段。但肩、胸乃至腰部,则已呈合身之趋势。张爱玲说:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风。”这位以善于观察和描述时装的女作家所说的“初兴”,如果是指20年代,那“严冷方正”一定是她童年的印象了。

旗袍
【初兴的旗袍样式】
2、30年代以后的风尘化及反复

耶元1927年北伐胜利之后,旗袍便己经完全恢复了女性的气质,很少再能见到服男子长袍的女性了。之前的旗袍是上下一条直线,外加高高的硬领,此时,受欧美服式的影响,旗袍式样有了较大的改变。30年代初期,袍腰开始日积月累地收缩,到1934年后,女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮,后来有的成了无领旗袍。此时的旗袍,一扫满洲旗装的繁缛之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性身材的塑造。

旗袍
【前期旗袍样式】

值得注意的是,20年代后期和30年代,在上海“十里洋场”的摩登女郎引领下和社会舆论的非议中,旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。1929年,受欧美短裙影响,原来长短适中的旗袍开始变短,下摆上缩至膝盖,袖口变短变小;后来又有校服式旗袍,下摆缩至膝盖以上一寸,袖子采用西式;这一风尘化改变遭到非议,1931年后旗袍又开始变长,下摆下垂;三十年代中期发展到极点,袍底落地遮住双脚,称为“扫地旗袍”,原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部;以后袖长越来越短,缩至肩下两寸,1936年后几乎无袖。

旗袍
【后期旗袍样式】

满洲旗装本不开衩,出现旗袍后,旗袍在缩短袖子的同时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高,渐渐及膝部,最后高到大腿根。由于有人反对,袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小,袍衩又迅速升高,1933年后流行大开衩旗袍。

旗袍
【阮玲玉(1910.4.26—1935.3.8),中国无声电影时期著名影星,民国四大美女之一,生于上海,祖籍广东香山。】

40年代是旗袍黄金时代在时间上的延续,旗袍式样更趋向于缩短衣长,减低领高,袖长短至肩下二至三寸,甚至没有袖子,外形如流线型。

旗袍
【老上海穿旗袍的女性】
四、旗袍的设计理念源于西方

30年代可以说到达了旗袍的黄金期。30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化,胸省和腰省的使用旗袍更加合身,同时出现了肩缝和装袖,使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩,谓之“美人肩”。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变,都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部,但他在40年代工作于鸿翔时,还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型,以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态,只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。人们印象中的旗袍就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍,就是以海派旗袍为楷模的。

旗袍
【中国民国时期旗袍】

这时的旗袍不但盛行,而且样式也不断翻新。在“十里洋场”摩登女郎的引领下,受西方短裙影响,这时的旗袍造型纤长,与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。

旗袍
【后期旗袍样式】

此时的旗袍衣长缩短,袖口相应缩小,比以前更塑身了。即便是保留衣长的旗袍,胯部开叉也不断升高,而且腰身越发紧绷,风尘味十足。

旗袍
【当代影视明星宁静在《三进山城》中饰演一位妓院老鸨】

可见,这时候的旗袍已经与满洲旗装有了本质的区别。此时的旗袍已经是根据西洋服装设计理念,以西洋裁剪工艺,对满洲女式旗装进行革命性改造而形成的“清西合璧”的新服式了。先是有了“别裁派”的说法。旗袍的局部被西化,在领、袖外采用西式的处理,如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等,或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛,但表示了当时人们思想上的自由,旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点,这使得旗袍可以与多种现代服装组合,说明它已经现代化了。

旗袍
【当代旗袍】
五、国服之争

建国之初,人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。1956年,据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出,中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌,于是,政府号召“人人穿花衣裳”。这时的旗袍一扫妖、媚、淫、俗的气质,更为实用。这是旗袍最后的怒放。

旗袍
【中国民国末期穿旗袍的女性】

随后的“文革”是传统文化的浩劫,也是旗袍的灾难。“文革”前夕,王光美随刘少奇出访四国,穿过旗袍,文革期间被当成罪状遭到被红卫兵批斗。

旗袍
【中国民国后期(1940年)在北京中央公园散步的旗袍女士】

改革开放以后,政治高压逐渐缓解,为旗袍的复兴提供了可能,按理说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是,旗袍并未再度流行,而是只有少数人在穿……

旗袍曾于民国十八年(耶元1929年)四月十六日国民政府颁布的《国民制服条例》中被定为国家礼服。《国民制服条例》第二条(女子礼服)规定:“一、衣:式如第四图,齐领,前襟右掩,长至膝与踝之中点,与裤下端齐,袖长过肘,与手脉之中点,质用丝麻棉毛织品,色蓝,钮扣六。”;新中国建立后,时任外交部长的周恩来总理曾于1950年7月12日下午召集即将赴任的大使黄镇、耿飚、谭希林、王幼平、彭明治等开会,建议外交官“夫人们(服装)以旗袍为主。”;《中华人民共和国国务院公报》1983年第13期发布《外交部关于参加外事活动着装问题的几点规定》中建议,“男同志着中山服女同志最好穿旗袍或长裙”。

旗袍
【《国民制服条例》女子礼服设计图】

但今天,旗袍的鼎盛年代已经远去,做为主要流行于二十世纪30、40年代的改良时装,被冷落了三十年之久的它,改革开放之后越来越落伍了。特别是本世纪初以来,随着汉民族意识的逐渐觉醒,随着汉服运动的日益崛起,人民对汉服和旗袍的前世今生以及她们所承载的历史意义多了一份了解,面对“谁可为国服?”这个选择题,更多了一个选项。

汉服
【汉服·深衣】
汉服
【汉服·齐胸襦裙】

耶元2007年,政协委员叶宏明提议将汉服立为国服,之后关于中国国服的讨论逐渐兴起,主要的讨论点为旗袍与汉服。

旗袍
【旗袍】
旗袍
【旗袍】

此时,面对旗袍,人们不禁要问:旗袍,作为清国殖民时代的文化残余,能否有资格代表中国?从出现到风靡仅仅二十余年的旗袍,能否承载中华数千年的历史文化?旗袍的风尘气质能否代表中国女性的知性、端庄、温婉和美丽?(李退山于耶元2017年6月29日。)

(责任编辑:彩岸画室)
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    汉运距今已经有十六个年头了,这个时间不算长,但也不短了。十六年来,各路思想者以汉服入手,对以夷为夏的错误历史观进行了正本清源,逐渐厘清了中清之别,使错误史观逐渐回归到华夷之辩的正道上来。但尽管如此,十六年后的今天,广大同袍在...

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  • [文史] 李退山:正本清源——满洲血缘及文化源流考 日期:2019-10-11 12:22:43 点击:4208 好评:39

    欲中国真正崛起于世界民族之林,必先革除中国人心中的辫子;欲革除中国人心中的辫子,必先分清中国与清国的区别;欲分清中国与清国的区别,必先认清清国殖民政权的本质;欲认清清国殖民政权的本质,必先认清满洲的殖民者本质;欲认清满洲的殖民者本质,必先知道满洲的渊...

  • [文史] 李退山:过年理发的惊人真相,看完不震惊我负责! 日期:2019-04-02 20:40:49 点击:1504 好评:32

    现在都说过年要理发,其实在满清灭亡中国之前,中国人逢年过节仅仅将头发洗梳整洁即可,头发是万不可用刀箭损伤的,否则就是对父母的大不孝。 【秦俑发式】 中国人极为看重孝道,认为自己的身体发肤都是父母给的,是不能轻易毁伤的,否则就是对父母的不孝!...

  • [文史] 李退山:事实胜于雄辩——《满洲祖源考(图文并茂)》讲座 日期:2019-10-12 16:22:29 点击:1426 好评:42

    大家好,我是李退山,承蒙群主抬爱,今天由我来做一个与汉本位有关的讲座。班门弄斧,未免诚惶诚恐,就简单聊一聊我在满洲族源探究学习中的一些所思所想吧!还望大家批评指正...

  • [文史] 李退山:正体字对话简体字——汉字的演变并非由繁到简 日期:2019-07-10 12:07:22 点击:1306 好评:90

    汉字的发展是个规范化的过程,同时是一个分工越来越细、越来越明确的过程,在这个过程中,汉字的笔画相应增加,以适应越来越丰富的语言表达的需要。汉字是一个由内而外有机统一的生命体,其内在的字义和外在的字形以及读音是相互印证的,具有严密的内在逻辑。...

  • [文史] 李退山:天道好还,中国有必伸之理——八月十五杀鞑子! 日期:2019-09-12 19:18:25 点击:1247 好评:22

    中秋月饼藏书八月十五杀鞑子的传说是中国广为流传的一个故事,说的是蒙据末年一个中秋之际,神机妙算的刘伯温通过月饼向广大汉族义军传递杀鞑子的信息,成功起义的事。后来,为了纪念这一反抗异族压迫的事件,中秋节家家户户吃月饼就成为汉族中秋一项重要的...

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  • [文史] 李退山:帝俄通古斯原住民绝响老照片揭示的惊天骗局 日期:2019-10-12 13:44:37 点击:3306 好评:23

    本图集来自俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区博物馆的档案照片,这些珍贵的照片拍摄于19世纪后期至20世纪初期,拍摄地点位于今俄罗斯西伯利亚叶尼塞—通古斯河流域地区,真实地记录了叶尼塞河流域通古斯人社会的方方面面,是研究通古斯人的第一手资料。这些照片,特别是...

  • [文史] 李退山:“八月十五杀鞑子”告诉你一个真实的辛亥革命! 日期:2019-09-12 23:32:10 点击:2468 好评:33

    孙中山的胸襟是要抛弃一己之私和畛域之见,谋求整个中国的新生,而不仅仅为某一集团或阶层谋利益!但在阶级史观主导下的当代历史教材中,关于孙中山先生等近代反满先贤们与洪门等会党势力广为互动的大量历史资料被一笔带过,且对贯穿洪门发展始末的秘密复国性质根本不提...

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  • [文史] 李退山:娼妓文化、女权思潮与旗袍的前世今生 日期:2019-10-30 13:11:46 点击:1427 好评:32

    作为个人喜好,旗袍在私下穿穿本无可厚非,但自民国开始,旗袍甚至被捧为“国服”,实为欠妥。事实上,作为清国殖民时代的文化残余,作为风靡于二十世纪二十至四十年代的流行时装,旗袍既无资格,也难以承载中国数千年的历史文化和传统;同时,最后定型的旗袍作为娼妓文...

  • [文史] 李退山:满洲祖源神话暴露了满族祖先的真实身份! 日期:2019-10-12 15:14:42 点击:1158 好评:6

    据成书于乾隆年间的《满洲实录》记载,满清起源于中国东北。但关于其祖上的渊源,从努尔哈赤(太祖)上溯到猛哥帖木儿(肇祖),仅有六代,再从猛哥帖木儿往上仅能追溯到其父挥厚,且语焉不详,之后就一头扎进布库里雍顺的神话传说中了事!众所周知,满清终...

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